 |
 |
 |
 |
|
Service |
Att göra en service
på sin maskin kan i många fall verka
onödigt för många. Men en service
är en nödvändig kostnad man behöver
lägga på sitt fordon för att
hålla den säker i trafiken och vid liv under
åren som går. Här kommer några
enkla begrepp om vad man bör gå igenom på
en service.
Däck
Däcken är det som står i fokus under
racingevenemang, men på gata glömmer man
nästan bort att dom ens finns till på sitt fordon.
Däcken är den viktigaste komponenten hos ett fordon.
Dom avgör mopedens prestanda både i fart och
acceleration men också greppet och hanteringen över
fordonet.
När man ser över däcken så skall
man leta efter sprickor längs sidorna, eventuella skador i
däck mönstret eller dylikt. Däcktrycket
är viktigt att alltid ha på rätt
nivå för att inte förändra
köregenskaperna på fordonet. För
lågt tryck så vill gärna styret wobbla och
åka sin egen väg under svängar, man
förstör även däcket på
detta vis då de slits ojämt. För
hårt tryck så finns det risk att man
förlorar grepp under hårdare körning och
man kan uppleva vägen hårdare och stötig.
Max lufttryck står på däcket, men
för rätt tryck till fordonet så
står det i eran handboken.
Man får också kolla mönsterdjupet
på däcken som bör vara minst 1,6mm djupa.
Om däcket inte håller måttet bör
man byta då man kan råka ut för
vattenplaning under körning på vattenpölar
eller dylikt, effekten blir som att köra på is.
Bromsar
Bromsarna är den enda livlina man har i trafiken när
de kommer till att stanna sitt fordon. Bromsarna på ett
tvåhjuligt fordon är konstruerat så att
dom skall ge bäst effekt när man bromsar med en kraft
av 70% fram och 30% bak. Frambromsen dödar farten, bakbromsen
styr upp och stabiliserar fordonet för att så
sätt hjälpa till under kraftig inbromsning. Givetvis
får man anpassa sin körning efter väglaget,
det är därför inte lämpligt vid
halt underlag att använda 70% frambromsen, utan snarare 5%
frambroms och 95% bak.
Bromsbeläggen är ju det som slits mest, när
man börjar uppleva dålig
bromsförmåga eller oljud alternativt att bromsskivan
börjar få revor/blåa markeringar
på sig då tyder det på att
bromsbeläggen är helt slut och man bromsar med metall
mot metall.
Har det gått så långt bör man
därav byta bromsskiva också för att inte
förlora bromsförmågan om skivan blivit
skadad. Det som också sker när
bromsbeläggen slits ner så åker
också bromskolvarna ut ur bromsoken. Så
sätt sjunker också bromsvätskan i
behållaren vilket gör att om det blir för
lite vätska i behållaren så kan det komma
in luft i systemet och bromsförmågan
upphör. Läs på behållarens lock
vilken vätska som skall hällas i då
många bromssystem kräver särskilda
vätskor. Normalt är det DOT3 eller DOT4.
Chassi
Ramen och dess komponenter så som styrkronan,
fjädringen och hjul ser till att ni kan åka
på maskinen utan större obehag på
vägarna. Men för att dessa komponenter skall fungera
som de skall så krävs det även här
att man undersöker eventuella glapp och spel för att
inte det skall uppstå vobbel eller oönskade
handlingar ifrån fordonet under körning. Glapp i
styrkronan kan upplevas när man bromsar in kraftigt genom ett
*klonk* ljud. Detta kan man åtgärda genom att dra
åt lagret/styrkronan så styret går att
svänga med utan större motstånd.
Börjar fjädringen bli slak kan man oftast fylla
på med trögare gaffelolja alternativt shimsa upp
fjäderbenen för styvare gaffelben. En
hårdare stötdämpare bak kan vara ett
alternativ om den bakre har sackat ihop. Finns glapp i hjulen
uppstår vobbel och även *klonk* vid acceleration.
Byter man dessa lager ger det en otrolig skillnad för
körningen jämt emot hjullager som är helt
slut och glappar.
Luftfilter
Luftburk eller Sportluftfilter? Det är frågan!
Luftburkens fördelar är många gentemot
sportfiltret. Det man därför skall tänka
på om man har luftburk är att man tar isär
det, gör rent invändigt och kollar luftfiltret genom
att tvätta det i sprit så det blir helt torrt
ifrån oljor och smuts. sedan applicera på spray
luftfilterolja för att så sätt kunna samla
upp eventuell smuts så de inte åker in skit i
motorn. Sportfilter gör man likadant med om det är
möjligt att tvätta och applicera olja på.
Batteri
Det finns många olika sorters batteri, dessa skiljer oftast i
storlek men också i amper (Ah) styrka. Det bästa
är att läsa av sitt original batteris beteckning och
köpa ett likvärdigt. tex på en
betäckning YTX7A-BS
Nivån är viktig att ha koll på om man
använder syra batteri, då går det bra att
fylla på med destillerat vatten för bästa
möjliga laddningsförmåga. Gel-batteri
är underhållsfria men kräver
också att man inte laddar ur dom för ofta
då dom kan få tendens till att inte orka
hålla laddningen i framtiden.
Mopeden kräver inte ett batteri för att
tända till och starta, men mopeden kräver ett batteri
om man vill använda startmotorn och dylikt. Man bör
därför se över sitt batteri om det
håller sin laddning under körning så man
inte kör slut på sitt batteri. På vintern
bör man även ta och ladda batteriet då och
då. Batteriet trivs i svalt förvar.
Oljebyten
Scootrar och växlade fordon har olika oljor under denna delen
av servicen. Scootrarna har ju en transmissionlåda eller
växellåda som det också heter som oftast
rymmer 1-2dl olja beroende på modell. Här
använder man gärna en trögflytande olja som
tex SAE 80w-90
som är aningen tjockare, kall som varm, just för att
uppnå optimal smörjförmåga
då man sällan byter denna. På
tvåtaktarna finns det ingen direkt motorolja som fyrtaktarna
då dom går på en separat
oljesmörjning eller att man blandar oljan tillsammans med
bensinen direkt i tanken.
Fyrtaktarna använder sig dock av en motorolja som man kan
fylla på eller också byta helt och hållet
med ny fräsh olja. Denna olja är oftast samma som
bilarna använder, tex
SAE 10w-40 del/halvsyntets olja.
Växlade fordon fyr som tvåtakt kan egentligen
använda allt ifrån SAE
10w-30/40+. Men man bör
alltid gå efter manualens rekommendationer. Har man en mer
trögflyttande olja som tex SAE 80w-90 så kan
lätt kopplingen klibba igen vid kallare
förhållanden och motorn går även
varmare. Därav rekommenderas att köras med en mer
lätt flytande olja. Har man en riktigt trimmad motor
där kopplingen lätt slirar kan oftast en tunnare olja
göra att kopplingen greppar bättre.
Tändstiftet
Tändstiftet är nyckeln till att kunna läsa
av motorns hälsa. Genom att titta på
tändstiftet och avgöra dess färg med
rätt värmetal kan man se hur den
förbränner bensinen i
förbränningsrummet. Så sätt kan
man också avgöra om den får för
mycket bränsle eller förlite och sedan justera
bränsleblandningen för att få den
gå bättre. Är det mycket
beläggningar på stiftet som är vanligt hos
tvåtaktare så bör man antingen
göra rent det eller köpa ett nytt sådant.
Om man väljer att rengöra sitt tändstift
så bör man kontrollera avståndet mellan
elektroden som skall vara minst 0,6mm på nästan alla
NGK tändstift.
Värmetalen
på tändstiften
Källa
www.ngk.co.uk
Ett tändstift avleder värme från motorn och
skapar inte värme som man först kanske tror.
Eftersom att ett stift med högre värmetal har mindre
yta att avleda värmen på så går
det fortare för stiftet att svalna = kallare stift.
Trimmade motorer blir varmare och vill därför ha
kallare stift. Notera dock att Bosch
och Champion
använder omvända
värmetal mot NGK.
Tändstift skall alltid dras extra hårt
första gången för att packningen som
tätar mellan förbränningsrummet och utsidan
motorn skall sätta sig.
Här finns en tabell vad som gäller med de olika
gäng storlekarna på tändstiften.
NGK har sitt egna typ system, så här läser
man av deras tändstift.
Exempel :
B:14mm gängdiameter
R: Resistorstift
8: Värmetal
E: 19mm gänglängd
S: Standard mittelektrod av koppar på 2,5mm diameter
-
Vad betyder Resistorstift?
Det är ett inbyggt keramiskt motstånd på
5kOhm för att förhindra störningar i de
elektriska systemen under gnistbilningen.
T.ex. störningar i Digitala mätare, displayer, stereo
osv.
Om din display på moppen flippar så kan detta vara
anledningen.
- Vad för värmetal skall jag använda?
Det som fordonets manual anger är alltid det man skall
gå efter, sedan om man behöver ett hårdare
så brukar oftast tvåtaktarna landa runt 8-9 i
hårdhet beroende på trimgrad. Stift som har 10 i
hårdhet är oftast till för maskiner som
avger väldigt hög temperatur under höga
varvtal som tex gokart motorer.
Läsa
av färgen på sitt tändstift
Efter installation av ett sport avgasrör eller en
större cylinder är ett större huvudmunstycke
oftast nödvändigt då de flesta moped
tillverkarna ligger på gränsen med
bränsletillförseln för att få ner
CO-halten så mycket som möjligt, medans andra
använder lite fetare bränsleblandning så
när man trimmar behövs inga större
förgasar justeringar göras.
Kontrollera också förgasaren och dess storlek innan
ni monterar en 70cc då dessa oftast kräver 17,5mm
för optimal prestanda så som växlade
maskiner.
Att munstycket ökas med 10% -15%, är för de
flesta sportavgassystem och 70 cc cylindrar ett bra sikte att
gå på, Detta är endast en rekommendation.
Börja alltid din finjustering med det största
munstycke ni har, arbeta er sedan ner och hitta det bästa
för er setup. Om motorn bluddrar då är
blandningen för fet och du bör nu gradvis
går ner i storlek tills den går optimalt.
Bekräftelsen av rätt huvudmunstycke får du
först när man kört sin maskin ca en timma
så man får en färg på sitt
tändstift.
Chokladbrun färg
= Perfekt [Huvudmunstycket är rätt] - Motorn
förbränner bränslet korrekt och
går optimalt.
Svart och blött =
För fet blandning [Huvudmunstycket för stort] -
Motorn går inte rent och tvåtaktarna avger mycket
sot och kan klagga igen tändstift.
Gråvitt och torrt
= För mager blandning [Huvudmunstycket är
för litet] - Motorn går stressigt och har en orolig
gång, riskerar att värmenypa då
bränsle kyler.
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
